Un porcunero en el Mundo

Sevilla 15-O. De indignados a cabreados.

2011-10-16T01:27:00.004+02:00

El Diario Público no la "publica"

Siendo sarcástico, diremos, que las cosas no son como parecen. Vuelvo a casa tras varias horas de manifestación por las calles principales de Sevilla en lo que pasará a la Historia como el 15-O; y echo un vistazo, por curiosidad, como anónimo protagonista, por satisfacer mi información, mis derechos a estar informado, y me doy de bruces con la realidad. Las noticias publicadas por los principales diarios de Sevilla, nacionales o internacionales, apenas le dedican unas líneas a la manifestación que se ha llevado a cabo en Sevilla, en Andalucía, España y el mundo entero. Las principales portadas de los rotativos versan sobre el Madrid-Betis, el ABC no deja insertar ningún comentario en su noticia (¿censura?); y el Diario Público, tan progre, titula la noticia “Tan indignado que me estoy perdiendo el Betis”, sin publicar la foto de referencia a la que hacía alusión el título de la noticia (por cierto, quería conectarla mediante un link, y me da error: otra vez será). Miles de personas se manifiestan en calles de todo el mundo, y la prensa, simpre fiel a los intereses que le dan de comer, siguen enfatizando la violencia (como si les gustase). Gran parte de sus cabeceras están dedicadas a Italia, donde algunos manifestantes han pasado de la indignación a la acción.

Un momento de la manifestación

Segunda oportunidad. Conecto la TV, que en casa es un florero para quitarle el polvo. Nada, nada de nada. 1001 un canales de TV y ni una sola referencia al pueblo en las calles de cientos de ciudades. Siguen dando la misma mierda de siempre, aunque esta vez me ha servido para ver un par de spot de Intereconomía que rozan el fascismo y el guerracivilismo; y por otro lado, los programas basura, que hieden solo con tocar el mando. Y es que no me siento indiganado, me siento cabreado, ¿que clase de tomadura de pelo es esta?. (Suspiro).

Miles de manifestantes protestan contra los mercados financieros y los recortes sociales en las "setas" de la Encarnación (Sevilla)

Y es que “la mayoría de nuestros diarios, revistas y editoriales pertenecen a grandes compañías internacionales que los manipulan a su gusto. Nuestro medios forman parte de la corporatocracia. Los presidentes y los directores de casi todas nuestras redes de información saben muy bien cuál es su papel: durante toda su vida se les repite que una de sus funciones más importantes es perpetuar, reforzar y extender el sistema que han heredado. Lo hacen con gran eficacia y pueden mostrarse impiadosos si uno se les opone”. Así de rudo, así de realista se muestra John Perkins, en su libro “Confesiones de un ganster económico” (Barcelona, Tendencias, 2005), un personaje que a lo largo de diez años ha trabajado para las principales empresas de marketing defendiendo los intereses económicos de estos grupos.

Así me siento, cabreado, porque indignado estaba durante la manifestación.

El pueblo en la calle

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Rafting en el rio Genil (El Tejar-Palenciana, Córdoba)

2011-09-07T12:20:00.010+02:00

Anna y yo tras un chapuzón en el Genil. El agua estaba a 2º C, a photo by ipolca on Flickr.

El pasado fin de semana, con motivo de mi 39 cumpleaños (¡¡¡viejo, que eres un viejo!!!) a mi querida esposa no se le ocurrió otra cosa que regalarme un "paseo en barco". Yo dije: "¡estupendo!", un paseito en barco por el Guadalquivir hasta Sanlúcar, y luego unos vinos y un buen plato de marisquito por la zona; y por qué no, un chapuzón en alguna playa cercana. El plan parecía estupendo, magnífico para un abuelete como yo que ya no está para muchos trotes. Pero no, me equivoqué, el barco no era tal, si no una balsa neumática de color amarillo que tendría que compartir con seite personas más. Y así fue como mi viaje placentero en barco, donde te sirven una cerveza bien fría, se convirtió en un cursillo acelerado de "rafting" en las aguas bravas del rio Genil.

Anna y yo los dos primeros por la izquierda

Efectivamente, el sábado a las cuatro de la tarde nos trasladaron desde El Tejar a las orillas del rio Genil. Allí, tras un pequeño trayecto en coche, nos dieron un cursillo acelerado de cómo mantenerse dentro de la balsa neumática. Una vez en el río, que estaba a 2º C, bajamos hacia Palenciana (Córdoba) en un tramo de unos 8 km. Tres horas río abajo de aventura y emoción, donde no faltaron los sobresaltos, las caidas al agua (yo caí tres veces), algún disgusto para Anna, pero muchísimas risas y diversión. Hicimos amigos, de Cádiz, porque aquí es fundamental trabajar en equipo.

¿Y tú me preguntas que si repetiría?. Pues sí, sinceramente sí. Desde que estuve en Oregon haciendo "tree to tree", de árbol en árbol, creo que me voy a apuntar a más aventuras. Seguro que a Anna se le ocurre alguna otra.

"Tree to tree". Oregon, 2011

Más fotos

Finalmente, para aquellos que quieran practicar este deporte tan divertido, pero frío, os recomiendo que entréis en la web de "saltarios". Allí encontraréis toda la información necesaria para éste y otros deportes de riesgo y aventura. La verdad es que su gente se comportó estupendamente con nosotros, y el costo económico es relativamente barato (90 € por la actividad, una noche en un hostal y el desayuno ... bueno también nos invitaron a una cervecita marca "la bellota").

Las fotos que aquí aparecen son gentileza de "saltarios", que podéis consultar, así como sus vídeos, en su facebook. ¡Nos vemos saltando por ahí!. Gracias Anna.

Uno de los momento más delicados, cuando nuestra balsa se empotró en la orilla al no superar un recodo del río.

Más fotos

Fotos colgadas por "saltarios en facebook"

INFORMACIÓN ADICIONAL del tramo Benamejí-Palenciana (Córdoba)

"Abstenerse gays, salidos, separados"

2010-03-19T23:04:00.002+01:00

"Hola, que tal estoy formando un club de amigos, se apuntar personas de todas las edades y podeis buscar lo que querais. A medida de que vayais llamando haré un boletin de todas las personas que estan apuntadas y os ire dando los teléfonos o direcciones. En principio todo el que se quiera apuntar es gratuito seriedad y discrección. Abstenerse gays, salidos (y) separados. Solo atiendo llamadas o mensajes."

No piensen los lectores que se me ha ido la "olla" o que estoy formando un grupo "paranormal" del tipo de "Los hombres que miran fijamente a las cabras". No!, no estamos tan desesperados para eso u otras cosas. Simplemente reproducto, tal cual, con sus faltas de ortografía incluidas, el texto que me encontré el otro día en una pared cualquiera del barrio de Maracarena Norte (Sevilla).

Sabemos, o por lo menos así lo piensan los estudios de la historia, que los humanos somos seres sociales desde el Paleolítico por lo menos. También, opinan algunos psiquiatras y psicólogos, que la soledad es uno de los peores males de nuestra sociedad moderna. Lo sabemos, o por lo menos, así lo creemos. Entonces, no sería de extrañar que la gente intentase formalizar un "grupo" de amigos con los que compartir, debatir, echar un rato ameno o, simplemente, dejar de estar solos, que no es poco.

Hasta aquí todo parecería correcto. Lo "raro", mi extrañeza, si me apuran, es realmente qué está buscando esta persona en concreto que nos dice que se "pueden apuntar personas de todas las edades y podeis buscar lo que querais". Entiendo en mis "cortas luces" que dicha persona, la cual creo que pudiese ser un hombre por las palabras que usa, y la indeferencia al género complementario, no busca para nada formalizar un grupo de música, ni de baloncesto, ni mucho menos un club de poesía. Qué puede significar, entonces, "buscar lo que querais"?. Yo diría que es un "club de alterne", no?.

Tambié sorprende que en este "selecto club" se hará un "boletin" con todos los teléfonos y direcciones. Además será gratuito!!!! y se garantiza la "discrección" (con dos eses) y la seriedad. Claro!, un grupo con este marketing, no solo debe, si no que tiene que garantizar el anonimato de sus afiliados y adeptos. Pero vayamos un poco más allá, y cito textualmente: "al principio todo el que se quiera apuntar es agratuito". Al principio? ..., y al final?. Amigo mío, compañero escribano del club, piensas cobrarnos al final?. Yo pensé que te movías altruistamente en este mundo injusto, desigual y donde el dinero lo corrompe todo. En fin.

Lo mejor lo dejo para el final, pero antes me gustaría también resaltar que el organizador del club sólo atiende "llamadas o mensajes". Ya!, ahora lo tengo más claro, aparte del número de teléfono, no dá ningún otro tipo de dirección o correo electrónico. Lo dice como si tuviésemos que comunicarnos telepáticamente al estilo de George Clooney con sus cabras. En fin (suspiro largo).

Finalmente, y para no cansar al personal, he dejado la frase final para que la analizcencon detenimiento para aquellos que tengáis tiempo. Transcribo "ad pedem litterae": "Absternerse gays, salidos (y) separados". Oh my God, y yo con estos pelos!!!!!.

Las Tres Marías del BINGO

2010-03-08T00:53:00.001+01:00

Como cualquier noche lluviosa en Sevilla desde hace ya!!! ... por lo menos tres meses, domingo tras domingo, a eso de las 00,20 horas de la noche, pasan, deambulan por debajo de mi terraza las "Tres Marías". No son, sin duda, ni Magdalena, ni la de Betania, ni mucho menos Salomé. No son, en suma, personajes evangélicos, ni discípulos femeninos de Jesucristo; son, si acaso, las "Tres Abuelas del Bingo".

Me explico. Recuerdo aún cuando mi ahora esposa y yo explorábamos el barrio de "Pino Loco", conocido así por los adolescentes del "centro" a los que les dá clases de inglés, e intentábamos "descubrir", explorar nuevos lugares, como si fuésemos aquél niño inmortalizado por J. Boyne detrás de las alambradas. Pues eso, descubrimos un restaurante, luminoso, altivo, sugerente, escondido, casi imperceptible al ojo humano. Me acerqué, abrí levemente una puerta de aluminio lacada en "oro" (!Compro oro, recuerden, compro oro!), y cuál fue nuestra sorpresa, que en vez de un restaurante de "taytantos tenedores y cuchillos", había varias decenas de señoras (y algún Sr) jugando al tan marchito "bingo". Y yo que pensaba que era un restaurante. Vaya chasco!!!.

Desde entonces, veo pasar a las "Tres Marías" todos lo domingos desde mi terraza, cuchilleando, y contando sus pérdidas, porque ganancias, de haberlas, deben de ser pocas.

JULITO TE SACA DE LA CRISIS!!!

2010-02-27T19:47:00.004+01:00

Cuál fue el otro día mi sorpresa cuando en el buzón de correos me apareció una postal con la cara de Zapatero que decía: "Julito te saca de la crisis", "Empeñamos tus joyas". Pues sí, se trata de uno de los típicos anuncios de "Compro oro", de esos que vemos que proliferan por doquier en tiempos de crisis. Y es que por cada inmobiliaria y concesionario de vehículos que he visto cerrar en Sevilla, ha nacido una tienda de "compro oro". Tendrá alguna relación el cierre de dichas sucursales con la aparición por "arte de magia" de los susodichos "comercios" ?. Quien sabe.

Llama la atención el "reclamo", verdad?: "No te engañamos, te ayudamos". Si al aforismo le aplicarámos la filosofía "hegeliana" de contrarios, estaríamos, evidentemente, ante un ENGAÑO.

Sea como sea, al tal "Julito" no le ha faltado "originalidad" a la hora de usar el rostro de ZP para llamar nuestra atención, y de camino invitarnos a deshacernos de esos "kilos de oro de más" que a todos nos sobran.

De todas formas, para aquellos que piensen vender sus recuerdos en forma de metales nobles, les aconsejo que echen un vistazo por la red para que vean que detrás de este negocio se esconden verdaderas estafas, por no hablar de la explotación a la que está siendo sometidas ciertas personas como reclamo publicitario.

Foto prestada del siguiente enlace

Un día de trabajo

2010-02-13T00:25:00.012+01:00

Vista del Palacio de Miguel de Mañara

Hoy ha sido un día particularmente duro. A las 7:00 de la mañana sonó el despertador, como todos los días, y como todos los días de lunes a viernes, me duché, "cepillé mis dientes" (curiosa expresión, pues parece que las muelas no se cepillan), y di el beso de "buenos días" a Anna. Hacía frio cuando salí de casa. No pensé que lloviese, pero lo hacía. El cielo estaba gris y la parada del bus desierta. Poco a poco llegaron los viajeros, ateridos unos, otros griposos, los menos, despiertos. Por fin llegó el bus, tras 15 minutos de espera. Destino: no sé, algún lugar de Sevilla donde pasar esta mañana gris, fria y lluviosa.

Llegué al trabajo sobre las 8:15. A las 8:30 salí a desayunar. Hacía más frio aún, y llovía aguanieve. Llegamos a un bar nuevo a la altura de La Florida. Un café donde predomina el rojo en la decoración y donde se respira una aire de los años 60, quizás 70, con moto en el escaparate como reclamo y una chapa vieja, enmohecida y desconchada de "Telégrafos". A su derecha, el siempre repugnante anuncio, en círculo, de ... (no merece la pena mencionarlo). Café con leche y media tostada de aceite y jamón serrano, como siempre, como todos los días desde que soy funcionario público. Y es que hay cosas inherentes a un funcionario, que no vamos a mencionar para no crear demasiados "tópicos".

No tardé mucho en desayunar, quizás 15 minutos. Salimos del café rumbo a lo conocido, nuestro lugar de trabajo, ese palacio de Miguel de Mañara en la calle Levíes, junto a la famosa "Carbonería", donde por las noches hay charanga, castañuelas y también pandereta.

A las 9:00 tenía una reunión con el Presidente de la Comisión Andaluza de Etnología para tratar diversos temas sobre la preparación de unas jornadas técnicas de trabajo en relación a la redacción de Cartas Etnológicas. Finalizamos a las 10:15 a.m., tras una amigable charla.

Me incorporé a la siguiente reunión que ya había empezado a las 10:00. Ésta era producto de varios contactos que tuvimos en enero en Valencia, donde conocidos a uno de los responsables de Red Eléctrica Española. La reunión discurrió distendida, pero demasiada gente en la misma. Eso tiene un inconveniente, y es que las opiniones son como el arco iris, y finalmente no se llega a grandes conclusiones. Finalizamos a las 12:00 a.m.

A esta hora me siento por primera vez junto al ordenador. Llamada por teléfono del arquitecto de Monturque (Córdoba). Están muy interesados en acogerse a las medidas de fomento en relación a la redacción de Cartas del Patrimonio Cultural de Andalucía (la semana anterior repartimos información por los más de 700 municipios andaluces). Le explico las fórmulas para acogerse a tales medidas. Son las 12:15.

En el patio del trabajo

Abro el correo corporativo de la Junta. Más de 50 correos electrónicos colapsan mi bandeja de entrada. La mayoría son de mi Jefe de Servicio, otros del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, varios ayuntamientos, consultas, proposiciones, preguntas parlamentarias, noticias, IAPP, algún borrador de decreto para informar, solicitudes de subvenciones vía electrónica, ... De todos los "emilios" destaca uno que me ha llegado de forma reiterada en esta semana: "Ecuador de la VIII Legislatura". Sé de lo que va, varios departamentos ya trabajan en él. El mío aún no, pero tenemos la información.

Un nuevo correo: "Ecuador de la VIII Legislatura". No lo abro, ya sé de que va. Otro: "!Urgente!, el informe del Servicio, en relación de la gestión de la VIII Legislatura tiene que estar para hoy, 12 de febrero. Se remitirá al Coordinador general de servicios de la Consejería de Cultura, para que éste lo reelabore y lo remita a la Consejería de Presidencia". Ya estoy en ello. El Departamento de Difusión ya me ha remitido un primer borrador. La responsable de cooperación internacional y fondos europeos, también. El Negociado económico del Servicio ya tiene instrucciones precisas mías.

Hay jaleo en los despachos. Los teléfono suenan, el fax silba ...

12:30. Reunión convocada 48 horas antes de la Comisión de Seguimiento del Convenio del Centro de Interpretación Paleontológico de Lepe (Huelva). Oigo las "canales" caer en el patio. Llueve y la sala de juntas está fría, pero el ambiente en el interior es acalorado.

Llamada de teléfono a mi Jefe de Servicio. Item: "Ecuador de la VIII Legislatura", !ya!.

Salgo de la reunión. Me pongo a redactar el tan exigido informe. Retomo las ideas de la legislatura anterior. Abro archivos de mi predecesor en el departamento de investigación. Tomo nota. El teléfono no deja de sonar. Huele a pan recién hecho. Los jugos gástricos suben y bajan como una montaña rusa. Rebusco en el cajón del escritorio, no hay nada que llevarse a la boca. Suena el teléfono: "metemos las inversiones realizadas en Gabinetes Pedagógicos?", ... -respiro- "Sí", -cuelgo-.

Desde el fondo de la sala me dicen que el "fax no entra". Se trata de una reunión que convocar para la semana próxima. "Inténtalo de nuevo", le grito desde el otro lado de la estancia.

Suena mi teléfono móvil. Es mi esposa: "Reinaldo está en casa, y quiere saber si contramos PTV Telecom, o se lleva el contrato". Fumo en el patio de mármol, suspiro y le propongo que quizás más tarde. Cuelgo y sigo. Otro cigarrillo apagado con tres "caladas".

"Necesito el número de intervenciones arqueológicas realizadas en la anualidad 2008-09", le pido a la Jefa de Autorizaciones Arqueológicas. En un folio, a mano, me las pasa.

Mi Jefe me llama al teléfono, pese a que estamos a menos de 2 metros de distancia, pero en despachos distintos: "cómo va el informe?". "Bien", respondo sin tener certeza de mi afirmación. Cuelgo y sigo "maltratando" en teclado.

"Te envío la nota de prensa sobre Orce", se oye decir desde el fondo de la sala. "Vale", afirmo con normalidad. Reboto el e-mail a mi correo particular (para no aburrirme el fin de semana).

Me pasan varios folios con informes económicos de "Júpiter" (herramienta informática vinculada a Hacienda). Tomo nota, sumo, y lo plasmo en el papel.

Son las 14:30 a.m. Llega definitivamente el documento cerrado del Departamento de Difusión. Me comentan por teléfono que el programa "Smita" se ha resumido en un párrafo. "Bien", asevero.

Mi jefe vuelve a llamar. "Lo estoy peinando", le respondo con sutileza. Por fin, a las 15:05 el documento está listo. Llamo a mi Jefe: "Dónde quieres que lo envíe?". "Vale" respondo cansado y con dolor de cabeza. Adjunto el documento de gestión sobre los dos años de Legislatura del Sr. Griñan en materia de Cultura y me despido a la francesa de mi Jefe. Son las 15:10 a.m.

Hace frio y llueve. Ficho y me encamino por las callejuelas empapadas en agua ...

Dejemos una ventana abierta para mañana

Receta de croquetas de zahanorias

2010-02-12T23:47:00.005+01:00

Croquetas de zanahorias, al horno o fritas

De vez en cuando me gusta cocinar algo vegetariano.

Estoy subscrito a algunos blog veganos, y en esta ocasión me decidí por hacer unas croquetas de zanahorias, aunque tengo que confensar (modestia aparte), que me salen mejor la de espinacas. La receta está tomada de http://www.solovegetales.com/

Porciones: 4

INGREDIENTES

1kg de zanahorias tiernas 1 cebolla mediana rallada 1 cucharada de perejil picado 2 dientes de ajo bien picados 3 cucharadas de queso rallado 2 cucharadas de harina 1 huevo 2 yemas sal, pimienta, nuez moscada a gusto 1 huevo harina cantidad necesaria pan rallado cantidad necesaria aceite para cocinarlas

PREPARACION

Las zanahorias si son tiernas y su cáscara está sana no es necesario pelarlas con lavarlas y cepillarlas es suficiente. Ponerlas enteras en una cacerola con agua caliente y con la cacerola tapada y dejarlas cocinar hasta que estén tiernas. Lo ideal es cocinarlas al vapor. Una vez cocidas, retirarlas, escurrirlas y pasarlas por el prensapapa hasta transformarlas en puré. Incorporar la cebolla rallada, el perejil picado, el ajo picado, el queso rallado, la harina, los huevos y mezclar bien todos los ingredientes. Condimentar a gusto. Tomar porciones medianas y darles forma redonda o cilíndrica o ambas. Pasarlas por harina luego por huevo mezclado con una cucharada de agua y por último por pan rallado. Se pueden freír en aceite caliente o si se prefiere se pueden dorar en el horno. Servir bien calientes adornadas con hojitas de cilantro. Un detalle importante. Es mucho más sano freírlas en abundante aceite que en poca cantidad ya que así absorben menos cantidad. El aceite debe estar caliente pero no hirviendo.

Hospedería en Sevilla, muy económica

2010-02-12T23:01:00.004+01:00

Me ha llegado recientemente un e-mail, que quisiera compartir con todos por si decidís visitar Sevilla, y necesitáis un alojamiento económico. Dice así:

"He tenido la oportunidad de conocer el Convento del Santa Rosalía, ubicado en la calle Cardenal Spinola (frente a la famosa tienda Sevilla Musical), junto a la Plaza de la Gavidia, es decir, en pleno centro histórico de Sevilla. En este convento existe una hospedería que regentan las monjas y alojarse cuesta 15 euros. Sí, 15 euros, no es una broma. Efectivamente, son unas habitaciones austeras y sencillas con cuarto de baño individual y silencio, mucho silencio.

El teléfono del convento para reservar una habitación es el 954 383209. Cuando te cojan el teléfono te saludarán con "Ave Maria Purísima".

Más información en:

http://www.sevillainformacion.org/templos/conventos/santarosalia/index.html

http://www.es.catholic.net/turismoreligioso/514/1201/articulo.php?id=9638

Convento construido entre 1705 y 1725 por el arquitecto Diego Antonio Díaz y perteneciente a la Orden de Franciscana Capuchinas fundada en 1701 por el arzobispo Don Jaime de Palafox. Fue declarado Monumento Histórico Artístico en 1987. Tras los destrozos originados por un incendio sufrió una importante restauración conservándose de su construcción original la portada del templo.

NUEVA YORK

2009-05-02T07:39:00.005+02:00

Sigue mis aventuras y desventuras en New York (USA)

Manifestación antitaurina en Sevilla

2008-04-06T19:32:00.007+02:00

Un momento durante la manifestación antitaurina

Sevilla, 5 de Abril de 2008

Hacía una tarde pegajosa y calurosa de esas que sólo se dan en Sevilla, poco antes de empezar a llover para la Feria de Abril. Un día de esos, en suma, con muchos claros y oscuros.

Por la mañana, como si del “guerrero del antifaz” se tratase, en la Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría, Curro Romero era nombrado miembro de la misma. Y es que cualquiera puede entrar en ella, y recibir de la marquesa de méritos, Isabel León, el demérito de haber convertido la tortura en cultura. Sí, los allí presentes, de cultura de “charanga y pandereta” saben mucho, desde los toreros Emilio Muñoz, José Tomás, Ortega Cano o Cayetano Rivera, hasta políticos de la España conservadora como Javier Arenas, Ignacio Zoido, pasando por otros no menos menesterosos del circo hispano convertido en tragicomedia, como la duquesa de Alba, Antonio Burgos, Vitorino y Lucino, sin faltar el mundo de la Semana Santa, abogados o empresarios del toro, que con los andrajos del uniforme protocolario se pavonearon entre Carmen Tello y Romero, rindiéndoles pleitesía.

Currito honoris

Portada y cuatro páginas le dedicó el ABC Sevilla en su edición del domingo. Curro se siente más pintor que nunca. Compara en su discurso el “arte del toreo” con la pintura, con los clásicos del Renacimiento y el Barroco, y es que no le ha faltado asesoría en su discurso. Lástima que en sus pinturas prevalezca el rojo y el amarillo sangrado.

La manifestación progresa hasta La Maestranza

El escritor Rafael Chirbes comparte el apartado de “espectáculos” del ABC, porque el apartado de “Cultura” lo ha fagocitado Romero. Nada importante que decir sobre “Crematorio”, obra donde se denuncia la doble moral que tambalea hoy los muros de la sociedad.

Llegada de la manifestación a la Maestranza

¡Calor, mucho calor!. Salíamos del Palacio de San Telmo, sede de la presidencia de la Junta en obras, y comenzábamos nuestro peregrinar hacia la Maestranza, donde Tico Medina ha narrado y contabilizado tantos cadáveres. Comenzaba así nuestra manifestación antitaurina. Más de 1.000 personas se concentraban frente al corso taurino, con alguna que otra "rubia de bote" insultando desde los exteriores de la grada.

Un fuerte dispositivo de seguridad esperaba a los manifestantes

Por la tarde, el público subvencionado por la Junta de Andalucía con los impuestos de los andaluces, bendecía las muertes de seis toros a manos de Perera, El Juli y Manzanares.

¡Perera, mírame!

MÁS FOTOS

LA CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO DE LA GUERRA CIVIL EN PORCUNA (JAÉN).

2008-01-20T14:51:00.000+01:00

Militares en Porcuna tras el 1 de Enero de 1937

La Guerra Civil Española (1936-1939), acallada por unos y “recuperada” por otros, se nos muestra como uno de los acontecimientos más importantes de la Historia de España.

En lo que respecta a su carácter militar o bélico se trata de una guerra de posiciones defensivas, de atrincheramiento, ante la práctica inmovilidad de los frentes militares en sus dos primeros años. Se trata en suma, de la última guerra de trincheras y la primera guerra moderna, antecesora de la II Guerra Mundial, donde se pusieron en práctica todas las técnicas y medios destructivos que hasta entonces jamás había conocido el ser humano: el terror, en definitiva.

Dicha guerra de trincheras o posicionamientos fijos nos han legado en las líneas de los frentes militares un patrimonio militar y civil inmenso que languidece día a día bajo las distintas causas de destrucción y expolio arqueológico.

Estado en el que quedó el pósito de Porcuna tras los bombardeos de 1937. Foto c. 1940.

En los últimos años se ha despertado un gran interés por recuperar el patrimonio arqueológico de nuestra Guerra Civil. Desde distintos posicionamientos y prismas ideológicos, muchas veces desde apasionamientos pseudocientifistas y en muchos casos desde el localismo, se ha intentado recuperar este ingente patrimonio histórico, que hoy más que nunca reivindica un lugar en la legislación patrimonial y en la conciencia de aquellos que nos dedicamos a recuperar la “memoria”, como si alguna vez la hubiésemos perdido.

Estructura defensiva en Lopera

Este ha sido el caso de las iniciativas de ayuntamientos como los de Castejón del Puente (Huesca), Almedinilla y Luque (Córdoba), Lopera (Jaén), Arganda del Rey y los pueblos de la Sierra de Guadarrama (Madrid), los del Campo de Gibraltar, Martinet (Lleida), etc.., que de forma aislada y con gran esfuerzo están recuperando trincheras, refugios o fortines, para convertirlos en Bienes de Interés Cultural.

Arquitectura Militar en Luque (Córdoba)

Conviene recordar que en otros países hay ejemplos muy notables de las políticas de conservación, excavación y conversión en museos de los espacios de guerra: el valle de Shenandoa en los Estados Unidos; Normandía, Verdún y el Somme en Francia; Ipres y los campos de Flandes en Bélgica; los Museos de la Resistencia en Italia; la Ruta del Terror de Berlín y los campos de concentración, convertidos en museos en toda Europa. Lejos de fomentar los rencores, la conservación de los espacios bélicos lo que hace es recordar a los pueblos los horrores que han compartido, y propiciar un sentimiento respetuoso con los valores humanos

Desde hace años, Francia e Italia cuentan con una completa y activa protección integral, que incluye tanto medidas legales como efectos normativos, de los sistemas y las construcciones defensivas de la II Guerra Mundial y otros conflictos bélicos.

Refugio antiáreo en Porcuna. Foto: Sibibolai

Muy lejos estamos nosotros del criterio conservacionista de otros países europeos, pese a las iniciativas aisladas de ayuntamientos y la comunidad científica. Los escenarios bélicos y su arquitectura militar aún no cuenta con ninguna protección legal; ni existen políticas desde las Administraciones públicas de potenciar su protección, conservación, puesta en valor y divulgación. A la misma vez, como tendremos ocasión de ver para el caso de Porcuna, los yacimientos arqueológicos son sistemáticamente saqueados y sus restos materiales (objetos y armas principalmente) vendidos en pública subasta por internet.

Excavación sobre los restos del Hospital Militar de San Benito (Porcuna)

Lógicamente, la protección de estos espacios asociados a la contienda civil pasa por la realización de un inventario y su posterior plasmación en una ficha de catálogo tipo. Una vez realizado, habría que confeccionar una proyecto integral de investigación y puesta en valor de los restos, creando itinerarios, infraestructuras y demás servicios para facilitar la comprensión. No se nos debe olvidar algo muy importante: ante la carencia de una legislación específica de protección de estos restos, tiene que ser el planeamiento urbanístico, a través de normas y fichas de catálogo quien deba de comprometerse a proteger y conservar tan extraordinario patrimonio.

EL CASO DE PORCUNA

Búnker A sobre el Río Salado (Porcuna)

La “Campaña de la Aceituna” ordenada por Queipo de Llano a finales del año 1937 sobre la campiña cordobesa y jiennense con la toma de ciudades y pueblos como Montoro, Lopera, Porcuna, Valenzuela, Castillo de Locubí, y Alcalá la Real, estabilizarían los frentes militares de esta zona hasta el final de la contienda civil en 1939.

Posible emplazamiento de artillería. Búnker A. (Porcuna)

Esa fijación del frente, aunque nunca falto de ofensivas, contraofensivas, maniobras de distracción y escaramuzas, conllevó por parte de los dos bandos en litigio una fervorosa inversión en la construcción de elementos defensivos ante las eventuales envestidas del enemigo.

Búnker B sobre la orilla del Río Salado (Porcuna)

Se dibuja así, desde Madrid, pasando por los Pedroches, Montoro, Lopera, Porcuna, Valenzuela, Luque, Alcalá la Real, Granada y de allí hasta la propia costa de esta provincia, todo un entramado defensivo a base de búnkeres, casamatas, refugios antitanques, trincheras, … que más que hablarnos de acciones heroicas, nombres, y hazañas bélicas, nos invitan, quizás con reproche, a recuperar la historia anónima que es difícil de rastrear en los libros o en las fuentes.

Detalle de una aspillera de fusilería en el Búnker B (Porcuna)

En Porcuna, por parte del bando rebelde, encontramos dos líneas defensivas claramente marcadas. La primera, situada en los vértices más elevados del cerro amesetado de la localidad, hacia el Este dirección Arjona-Jaén-Martos. En los parajes de Cabra Mocha y Carrajaén se encuentra todo un entramado de trincheras, refugios, puestos de ametralladoras y otras estructuras defensivas aún por inventariar. Se trataría de la primera línea de defensa, pues el enemigo en la zona republicana se sitúa en varias cotas elevadas, siendo las principales el Cerro de la Atalaya (Porcuna-Arjona), Cortijo de Alcázar (Torredonjimeno), con un enorme entramado de trincheras y fortificaciones y el Cerro Martín Alcaide (Porcuna). Los llanos de Alharilla quedarían en “tierra de nadie”.

Posible línea de trincheras a las orillas del Río Salado (Porcuna). El cerro de la Solana al fondo, donde se ubica el búnker A.

Una segunda línea de defensa, más rica, patrimonialmente hablando, lo formaría el propio Río Salado, con fortificaciones fijas de hormigón y mampostería, que desde Lopera, se extiende por su orilla oeste a lo largo del mismo. Son significativos aquí, al margen de los de Lopera, los búnkeres bien pertrechados, con posicionamientos fijos de mortero y/o artillería, del puente Cañete dirección hacia la localidad de Cañete de las Torres (Córdoba). Estas posiciones están apoyadas por todo un entramado de trincheras que ocupan vértices importantes en el Cerro de Abejucar y Cantarero (Porcuna).

Lápida del soldado Juan Pineda Fernádez del 33 Regimiento de Infantería de Cádiz muerto el 10 de febrero de 1937 en la "defensa" de Porcuna tras la ofensiva republicana del 7 del mismo mes al mando de Pérez Salas. Cementerio de Porcuna.

Por las fuentes documentales (Inspección de Campos de Concentración de Prisioneros, “Relación numérica de cuadros de mando, fuerza de encuadramiento y efectivos de los Batallones de Trabajadores, Unidades Especiales, Grupos y Destacamentos en Fábricas y Talleres”, 1 de enero de 1939) sabemos que para la construcción de todo el entramado defensivo por parte del bando rebelde se utilizó al Batallón de Trabajadores nº 158, especializado en la construcción de fortificaciones. Dicho Batallón estaba compuesto por 690 prisioneros de guerra republicanos que trabajaron forzadamente entre los años 1938-39 en la línea defensiva Lopera-Porcuna; participando también en la construcción de carreteras y demás infraestructuras el Batallón de Trabajo nº 102, con un total de 473 presos forzados.

Trinchera del Carrajaén. Porcuna

En cuanto a su estado de conservación, hay que decir que en la mayoría de los lugares visitados por nosotros la situación es lamentable. La mayoría de ellos se encuentran colmatados, llenos de vertidos, y reutilizados para otros usos. En suma: están olvidados.

Estado de conservación del Búnker B (Porcuna)

Nuestra propuesta de protección, conservación y puesta en valor de esta arquitectura militar, que sin duda, es extrapolable a la civil, pasa inevitablemente, a falta de una protección legal, por su incorporación en la normativa y catálogo urbanístico de protección en el Plan General de Ordenación Urbanística de Porcuna, en actual redacción. Éste sería el primer paso por ahora, sin olvidar que tiene que haber un proyecto integral, que considere la investigación y una metodología apropiada de trabajo para recuperar para la sociedad este magnífico, pero olvidado, patrimonio arqueológico de la Guerra Civil.

Descargar el documento completo

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Enlace recomendado de puesta en valor del patrimonio arqueológico de la Guerra Civil: GEFREMA

Arturo del Pino Ruiz. Arqueólogo

Mercado de la Boquería (Barcelona, Spain)

2007-11-28T18:33:00.000+01:00

10-Octubre-2007

Entrada a la Boquería

Mercado bullicioso

Parece ser que el origen del Mercado de la Boquería (Barcelona, Spain) se remonta cuando menos a tiempos de la Baja Edad Media. De hecho, muchos burgos de las viejas ciudades medievales europeas nacen extramuros de la muralla alrededor de un mercado, que por lo normal suele ser al aire libre, y con tintes de feria de ganado, donde el cerdo era el animal más representativo y dócil.

Puesto de especias y frutas

No es de extrañar, por tanto, que este mercado, en origen se situara en la Rambla de Barcelona, una explanada colosal, al calor de sus cerros, y con el viejo puerto al fondo como lugar de intercambio y con el “Barrio Gótico” al lado repleto de consumidores de aquellos productos, de huerta o granja, que traían los payeses del Raval o el Bajo Llobregat.

Puesto de verduras

Con todo, el actual Mercado de la Boquería se sitúa en lo que fue el solar del convento de San José, destruido en 1835 según la información manejada por nosotros. En este solar debía construirse una plaza rodeada de un porche columnado y que tendría el nombre de “Plaza del Trabajo”. Cuando la urbanización estaba casi lista del todo, y mientras se esperaba el momento para empezar las obras del nuevo mercado en el "hort dels Orfes", alguien creyó necesario instalar interinamente el mercado en el solar del antiguo convento de San José para poder sacarlo de en medio de la Rambla. Por eso las casas que rodean y enmarcan el mercado de la Boqueria forman pórticos, que responden no al mercado actual sino a la proyectada plaza del Trabajo.

"Chuches" y licores

Desde 1836 hasta la actualidad (en 1840 se inaugura el mercado cerrado), la Boquería ha ido remodelándose en numerosas ocasiones, destacando su portada y vidrieras modernistas, y a los puestos originales de pescadería, carnicería y horticultura, se han sumado otros muy variados, siendo quizás el más emblemático el de la floristería, que si bien está asentada en la Rambla, crece con motivo del regalo de una flor por parte del comerciante al consumidor del producto.

Pescadería

Sin duda, la Boquería es el mercado más emblemático de Barcelona, el más grande de España según sus defensores, donde hoy confluyen vendedores y turistas que nos quedamos atónitos ante la frescura de sus productos (especialmente su pescadería), su imagen coloristas, el trato personalizado y familiar de los que despachan los productos, y como no, por el bullicio de sus gentes, los “aforismos populares” de sus tenderos y esa sensación de ser alimentado con lo que la tierra ofrece sin más colorantes ni conservantes.

¡Evidente!

La oferta comercial es muy variada; pescado fresco y marisco; pesca salada y conservas; carnicería y despojos; aves, caza, y huevos; fruta y verdura; herboristería y dietética; legumbres y cereales; víveres, horno de pan y restaurante, congelados, especialidades, embutidos, paradas de payeses, … y algunos vinos de la tierra.

Carta de Vinos

Un lugar, sin duda, para visitar y degustar los productos más frescos y típicos de las tierras catalanas. El mercado abre sus puertas prácticamente todos los días de 8,00 a 20,30 de la noche.

Detalle del pórtico columnado sin acabar

Datos de interés:

- Plano del Mercado.

- Ubicación.

- Web del Mercado.

- La ruta de los mercados.

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Mercadillo del "Charco de la Pava" (Sevilla)

2007-11-24T21:53:00.000+01:00

24 de Noviembre de 2007

Vista general del Charco de la Pava

Vista general del Mercadillo del Charco la Pava (Sevilla)

Al grito de "¡ bueno, bonito, y barato ! ", "esta manta está rota y es robada, pero rota no está, entonces ya sabes lo es", "¡ todo a tres euros! ", "las mejores aceitunas de Sevilla", " ¡ ... a la rica naranja "wachi"!", "¡ tengo colonias de imitación!, ... o " ¡ niña, compráme algo que tengo depresión por no vender ná!", se despierta todos los sábados el Mercadillo del "Charco de la Pava", en Sevilla.

Frutería del "tiempo"

Este mercadillo, situado en la Isla de la Cartuja, en el antiguo aparcamiento de la Expo, detrás justo de "Torretriana", se convierte en una verdadera alternativa "popular" al clasismo sevillano de C/ Sierpes y el centro histórico de Sevilla. Todos aquellos bolsillos que no pueden vestir de "armani" pasean con su puñado de euros por este mercado. En él, a un precio barato y si no te importa tanto que te vendan una imitación, puedes encontrar casi de todo lo que una persona necesita para vestir, calzar, ... y decorar ventanas, camas, mesas, paredes, ... Ropa, zapatería, cortinas, marroquerías, bisutería, CD,s ... alternando con unas fruterías frescas y coloristas, donde destaca la fruta de temporada. Ahora, en estas fechas, son protagonistas las mil y una maneras de aliñar las aceitunas, tan populares en una zona como la campiña sevillana, que se vanagloria de tener unas de las mejores aceitunas de mesa. Le pediré opinión a Anna, que me consta que le gustan muchísimo.

Torretriana al fondo (Isla de la Cartuja)

Colorismo y bullicio no faltan en este mercadillo. Gentes de condición "modesta" buscan la ganga y la imitación más parecida a las marcas "sacrosantas" del marketing para "pavonearse" por una ciudad que le gusta "mal vestir" y aparentar de aquello que carece.

"Moda"

Los vendedores, en principio de cultura gitana y provenientes de ese gran lleno conocido como "El Vacie", y del cual se avergüenzan mirando hacia otro lado los sevillanos, comparten y conviven con marroquíes, subsaharianos, rumanos y otras gentes que se han hecho un hueco en este mercadillo que en tanto se parece a otros dentro y fuera de nuestras fronteras. Algo de esos mercados medievales aún pervive en esta tierras.

Medias a medida

También hay que decir que este Mercadillo no está exento de problemáticas, donde la piratería, el tráfico ilícito de animales, y otras variantes, son cuestiones pendientes de perfilar. Sirva este enlace de ejemplo.

Esta es pues mi generosa contribución a la red de redes, ya que por muchas búsquedas que hagas en internet al intentar localizar el mercadillo del "Charco de la Pava" (Sevilla, Spain), poca o ninguna información vas a obtener. Y es que este mercadillo tradicional es tan conocido, que sólo lo conocen los sevillanos, porque el resto sólo pueden encontrarlo si preguntas de viva voz.

Venta de "barquillos"

Lugar: Sevilla, Isla de la Cartuja. Justo detrás de Torretriana, en la Avda. Carlos III.
Horario: Todos los sábados hasta las 14,00 aproximadamente.
Observaciones: Puedes desayunar (churros y chocolate) y comer por allí (bocatas, ...).

"Bullicio"

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2007-11-20T19:37:00.001+01:00

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Volubilis (Morocco)

2007-11-18T21:37:00.000+01:00

21-Octubre-2007

Vista de la ciudad santa de Mulay-Idriss

Al día siguiente de nuestra llegada a Meknés partimos entre campos de olivos y cereales hacia la ciudad romana de Volúbilis, pasando sin hacer escala, por la ciudad santa de Mulay-Idriss, pintoresco pueblo elevado sobre una colina con casitas blancas apelotonadas.

Canteras romanas cerca de Volubilis.

Volúbilis es uno de los yacimientos arqueológicos más importantes de Marruecos, y uno de los mejores ejemplos para explicar el “limes” del Imperio Romano.

Vista general de Volubilis.

Su origen aún no está definido completamente, pero parece que tiene un origen bereber. Con la conquista romana, entre el 40 y el 45 d.C, la ciudad comenzó a florecer bajo este nuevo sistema socio-político y económico, convirtiéndose en una importante ciudad-frontera con el fin de someter a las belicosas tribus bereberes.

Otra panorámica de la ciudad

Con la decadencia de Roma a finales del siglo III, llega también la urbe, siendo abandonada por su guarnición en el 285 d.C, a pesar de que siguió habitada hasta el año 799. El terremoto de 1755, convirtió a las ruinas en más ruinas, hasta las intervenciones arqueológicas practicadas por los franceses.

Vista parcial de la Basílica

Entre los restos más importantes podemos destacar las murallas construidas entre los años 168 y 169 de las canteras cercanas al lugar. Se conservan 8 puertas y numerosos bastiones. Incluso, en el territorio, existe todo un complejo defensivo de torres-vigías, con el fin de controlar el territorio.

Impluvium y mosaicos en una casa de Volubilis

En la civitas hay dos barrios principales. En el sur está la Casa de Orfeo, donde podemos contemplar un mosaico con nueve delfines jugando entre olas, además de éste, en el peristilo hay otro con decoraciones marinas, y al sur de éste una estancia donde está el mosaico del mito de Orfeo y da nombre a la casa.

Reconstrucción de un antiguo molino de aceite

Al norte se encuentran las termas de Galieno, flanqueada por el foro (a la izquierda) y la Basílica a la derecha, donde se ejercía la administración de justicia. Si seguimos subiendo pasaremos por la Casa del Desultor y la Casa del Perro, hasta llegar al Arco del Triunfo construido en el año 217 en honor de Caracalla.

Arco de Caracalla

Desde él tomamos la calle principal, el Decumanus Máximo. A la izquierda del arco está la casa de los Efebos.

A partir de aquí y a ambos lados de la calle encontraremos un gran número de casa dispuestas alrededor de un impluvium (patio descubierto que recoge las aguas de lluvia) al que se abren las diversas salas de la casa.

Entre las que más destacan encontramos la Casa de los Trabajos de Hércules, en la que se conservan en buen estado un grupo de mosaicos con decoración geométrica y medallones que muestran los trabajos del héroe mitológico, y la Casa del Cortejo de Venus, la más rica de la ciudad donde numerosos mosaicos y bustos de bronce.

Construcción del Centro de Interpretación

La ciudad romana fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, institución que está subvencionando un enorme centro de interpretación en el lugar.

Puesto de venta cerámico cerca de Volubilis

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MEKNES (Morocco)

2007-11-18T19:52:00.000+01:00

Vista de Meknés y sus impresionantes murallas.

El 20 de octubre del 07 hicimos parada en Meknés, en nuestro camino hacia las ruinas de la ciudad romana de Volubilis. La ciudad se encuentra a unos 60 km de Fez y a 138 al este de Rabat.

Panorámica general de Meknés

Meknés es una ciudad situada en el medio Atlas, y en tiempos de las colonizaciones europeas perteneció a Francia, en lo que era el Marruecos francés. La impronta francesa en la ciudad es evidente, tanto en la Medina, o casco antiguo, transformado por las modas francesas, en su intento de controlar los focos independentistas que se escondían en sus irregulares casas y calles; como en los ensanches urbanos, con una arquitectura racionalista propia de los años 40 y 50 del pasado siglo.

Arquitectura francesa en los ensanches de la Medina.

Se trata de una ciudad "más europizada" y quizás menos conservadora que Tetuán. Comercios, bancos, escaparates, amplios jardines, letreros luminosos, hoteles, ... y demás estructuras nos hacen pensar por unos instantes que nos encontramos en cualquier lugar del occidente consumista.

Mezquita en un suburbio de Maknés.

Aunque nuestra estancia en la ciudad fue muy breve, apenas una noche y parte de la mañana del día siguiente, Meknés o Mequinez, es una ciudad con larga historia. Parece que se trata de una ciudad de fundación bereber del siglo IX. Pero no será hasta 1069, cuando la urbe adquiera su verdadero carácter, cuando los Almorávides, aquellas gentes que tantas improntas históricas nos han legado a los españoles a través de su arte y cultura, construyen un bastión y una alcazaba. Fue capital con Mulay Ismail (1672), tras sufrir numerosos asedios, incendios, conquistas y abandonos.

Plano y explicaciones de la Medina fortificada de Meknés

Este sultán construirá una muralla gigantesca de 25 km de longitud, con un enorme palacio y un gran números de edificios. Tras su muerte la capital se traslada a Marrakech. En 1755 la ciudad se vio asolada por un gran terremoto.

De nuestra estancia en su medina destacamos la puerta Bab Mansour, una de las 22 puertas que facilitaban el paso. La puerta se conserva casi íntegramente y se realizó en estilo almohade y zellij. Está flanqueada por dos bastiones en los que se emplearon columnas de mármol procedentes de Volúbilis.

Detalle del arco de la Puerta "Bab Mansour"

Tras la puerta se encuentra la plaza El Hedim, que está siendo rehabilitada, al igual que las murallas, que está siendo liberadas del caserío de corte francesa adosadas a ella. Nosotros la visitamos de noche y no parecía demasiado congestionada, aunque en las horas de mercado deberá estar repleta, gracias a los numerosos comercios establecidos allí, jugando el papel de un enorme zoco.

Bastión con columnas romanas de Volubilis

Mencionar tan sólo, para terminar, que la prostitución también es un elemento en alza en la ciudad, o por lo menos así lo podemos deducir por nuestra experiencia allí. Se trata de una prostitución "recogida", ceñida a los hoteles y otros lugares de alterne. En nuestro hotel, por ejemplo, la pudimos ver en el bar. La mujeres entraban ataviadas con velos y demás ropas recatadas, para "desnudarse" en vestidores del local y amenizar a los presentes con sus atrevidos ropajes provocadores. El alcohol, prohibido por el Islam, y que apenas aparece dentro de la Medina, es habitual en estos hoteles de corte occidental.

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Tamuda (Tetuán), la ciudad recuperada

2007-11-15T21:21:00.000+01:00

Javier Verdugo nos muestra en planta el "castellum romani" de Tamuda

Vista de la Zona Patrimonial de Tamuda (Tetuán)

A unos cuatro kilómetros de Tetuán, cuya Medina antigua está declarada Patrimonio de la Humanidad, se encuentra la zona arqueológica de Tamuda, una ciudad-yacimiento que se sitúa en la orilla izquierda del río Martil. Aunque sus orígenes han sido fechados en torno al siglo III a.C., el hallazgo de este conjunto arqueológico se debe a investigadores españoles (dentro del contexto del Protectorado Español) que dieron fe de su relevancia histórica en 1920. Este lugar, que ha vivido la ocupación de fenicios, púnicos y romanos, ha sido estudiado por destacados arqueólogos de nuestro país como por ejemplo César Luis de Montalbán, Pelayo Quintero y Miguel Tarradell hasta la década de los cincuenta. Sin embargo, cuando la zona dejó de ser protectorado español, el conjunto arqueológico fue abandonado.

Vista de la zona "helenística" de Tamuda

En la actualidad se está desarrollando un plan estratégico para el desarrollo sostenible de este emplazamiento, utilizando el yacimiento como un factor de dinamización que impulse la actividad económica y cultural de la zona.

Tamuda y la ciudad de Tetuán al fondo

Esta iniciativa está liderada por dos ONGs, una española: Observatorio Andaluz de Economía, Cultura y Desarrollo, OIKOS y otra marroquí: Al birr ou Al Ihsame. Además cuenta con la colaboración de las universidades de Granada, Huelva, Cádiz y Tetuán, así como de la Escuela de Arquitectura de Sevilla, instituciones culturales marroquíes; ayuntamiento de Tetuán y expertos en gestión cultural y Economía de la Cultura.

Vista de la ciudad semicolmatada por intervenciones arqueológicas antiguas

Bastión defensivo de las puertas de entrada al "castellum" romano

Con la redacción de este Plan Estratégico, que nació a partir del 2005, lo que se pretende es convertir, en palabras de Javier Verdugo, al Patrimonio Histórico en un factor de desarrollo. En este sentido, la Zona Patrimonial de Tamuda, lejos de circunscribirse al propio espacio o delimitación del yacimiento arqueológico, pretende aglutinar elementos naturales (paisaje y ambiente) y culturales, que conformarían un Parque Cultural, con una gestión propia, y teniendo al territorio y la ciudad de Tetuán como referencia en las actuaciones a desarrollar. Tanto es así, que el territorio, en palabras de Indalecio Lastra, juega un importante papel como "factor de oportunidad", sobre todo por los ríos Tamuda y Martil, que en sí son un valor patrimonial.

Vista del recinto amurallado romano de Tamuda

Estas son las líneas generales del "Programa de las Mesas de Participación sobre el Plan Estratégico de Tamuda", realizadas en Tetuán durante los días 18-19 y 20 de Octubre de 2007, que contó con la presencia de Javier Verdugo y Jesús Cantero de la ONG Oikos, Indalecio Lastra, Fernando Molina, Paco Carrión, Maiti Orfila, E.Hernández, y Ricardo Jacinto García por la parte española; y de Samira Kadiri, Jefa del Servicio de Asuntos Culturales de la Dirección Regional de Cultura Tanger-Tetuán; Abslam Damoun, Abdel-aziz Allati, Mehdi Afailal, El Hasroufi, Mohammad Habibi, Abslam Chaachoo y Mehdi Zouak, por parte marroquí.

Intervención de Abslam Damoun durante las "Mesas de participación del PE de Tamuda"

Javier Verdugo en un momento sobre su introducción a la ciudad de Tamuda

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Restaurante El Reducto y sus danzas

2007-11-01T17:08:00.000+01:00

20-Octubre-07

Danzando

Una de las noches que pasamos en Tetuán fuimos al "Restaurante El Reducto", junto al Palacio Real y dentro de la Medina. Además es hotel y cafetería, y se encuentra regentado por una española canaria y un marroquí. Aquí se habla perfectamente el castellano, y en cierto modo nos recordaba a España, o mejor dicho, a Andalucía.

Interior de el Reducto

El edificio es un antiguo palacio árabe rehabilitado que en 1948 fue residencia de un Visir de Marruecos. En la época de la colonización española se incorporó parte de la decoración actual al gusto hispano. Casi parece una casa sevillana, adornada con azulejos que perfectamente podrían venir del barrio de Triana o de la Cartuja. Un sitio acogedor donde pasar un buen rato con los amigos y disfrutar de su comida y los eventuales espectáculos que realizan en su interior con el fin de potenciar el turismo.

Pastelas rellenas

En cuanto a su comida encontramos los platos típicos marroquíes (recomiendo la lectura de "Rojo y verde. Alimentación y cocinas en Marruecos", de Isabel González Turno y otros), algunos españoles y mucha tradición culinaria del Mediterráneo. Uno de sus platos más exquisitos es el conocido como "Dolma", que según nos dijeron tiene un origen judío, pero que parece que viene de Turquía, consistentes en una hoja de parra rellena de una deliciosa mezcla de arroz, con cebollas, carne vacuna picada, piñones y distintas especias, a veces con legumbres, en ocasiones servida con una salsa a base de zumo de limón. Por otro lado, comimos los famosos "tallines", o lo que es lo mismo, salsa roja con pollo, y las muy sabrosas "pastelas", un pastel de forma circular agridulce compuesto por hojas de masa fina, dispuestas en capas y rellenas de cebolla con huevos cuajados en caldo de pollo, almendras peladas, tostadas y picadas con azúcar y canela. También las probamos con carne picada.

Tallines

Por su marcado carácter español las bebidas alcohólicas están permitidas en este local, pese a que el Corán las prohíba. Destacamos aquí el vino tinto "Cuvée du President", un cabernet rouge embotellado de las vides de Casablanca de la cosecha de 1953.

Un momento de la danza

Todos mezclados y en trance

La noche estuvo amenizada por una serie de danzas típicas del país. Según nuestra guía se trata de una danza religiosa conocida como "gnaua". Tiene un origen guineano, y se supone que a través de la música se curan enfermedades, se purifican casas, se exortizan endemoniados y se atrae a la buena suerte o "baraka". Los cofrades, que dicen descender del primer almuedano que tuvo el Islam, el etíope Bibal, caen en trance debido a este ritmo monótono (y yo diría que ensordecedor) que se convierte en obsesivo. También es conocido como "guedra".

En trance sobre hojas de cactus

Más información sobre estas danzas y costumbres marroquíes.

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El idioma español en Marruecos

2007-11-01T14:05:00.001+01:00

Restaurante "El Reducto" (Tetuán)

Teatro español. Tetuán (Morocco)
Cargado originalmente por ipolca

Algo de castellano queda en algunas ciudades marroquíes, pero no demasiado. La presencia española en Marruecos hasta 1958 ha dejado algunos posos, recuerdos de lo que fue un imperio venido a menos.

Satrería Rif (Tetuán)

En este sentido, Tetuán, capital del Protectorado Español y actual sede del Instituto Cervantes en Marruecos, nos recuerda a veces pasear por cualquier ciudad andaluza del sur. Muchos de sus habitantes han conservado el castellano como segunda lengua, lo que podemos ver en rótulos de numerosas calles y comercios. Con todo, es el árabe y el francés los idiomas oficiales del país vecino.

Pensión Rosales (Tetuán)

Aunque después de la descolonización española ha habido distintos intentos de mantener nuestro idioma en lo que fue una tierra "levantisca", en la actualidad, el castellano es hablado por unos pocos dentro de la región y entorno de Tánger-Tetuán. Si bien en estas ciudades te puedes expresar en castellano y ser correspondido en el mismo idioma, la verdad es que sólo la gente mayor y algunos de esos jóvenes-adultos que han recorrido la fresa, la aceituna, o la vid, hablan español.

En la escuela el idioma es el francés, y casi ningún niño, salvo para venderte cigarrillos, pañuelos, y otros enseres, utilizan el español. En un interesante artículo se explica con más detalle todo esto.

En parte parece ser que esa es la política del gobierno marroquí. Una desgracia, diría yo. Tienen la oportunidad de hablar otra lengua, pero la están desaprovechando. hay demasiados recuerdos a las tropelías españolas en la zona. Los intentos de impulsar el español desde nuestro país y desde el vecino han fracasado continuamente. El gobierno marroquí ve en el uso del español por los "tetuaníes" un posible aliciente reivindicativo de la independencia del Norte de Marruecos (antiguo Protectorado español). De esta forma, está haciendo lo posible por erradicar el uso del castellano en la zona, aunque lo permite en ciertos "reductos" con el fin de que sigan entrando divisas en euro. De esta forma, se mantienen como bastiones del castellano el Colegio Español Jacinto Benavente, el Instituto Español Extranjero Nuestra Señora del Pilar y el Instituto Español Extranjero Juan de la Cierva, de enseñanza primaria, secundaria y formación profesional respectivamente.

Cinema, Teatro Monumental (Tetuán)

Con todo, hay que decir que escuchamos hablar en español muy correctamente a muchos tetuaníes, que dicen descender de los antiguo "moriscos" invitados a marcharse por nuestros grandes de España.

Sea como sea, el español, el castellano, pese a los esfuerzos de muchas instituciones, y pese al volumen de inmigrantes a nuestras costas, está condenado a desaparecer en unas pocas generaciones. ¡Descanse en paz, pues!.

La Medina de Tetuán (Morocco)

2007-10-27T22:05:00.001+02:00

Vista de la Alcazaba, la Medina y la makbara

19-20 de Octubre de 2007

La Medina de Tetuán es uno de los espacios más típicos de la ciudad, al igual que cualquier otro lugar urbano musulmán. Rodeada de murallas, en cuyo interior se establece el Alcazaba y todos los edificios públicos de la vida musulmana, incluidos palacios y mezquitas, es un lugar de obligada visita por propios y extraños.

Callejón típico de la Medina

Además de pasear por sus intrincadas calles, sus puertas en recodo, sus torres altivas, y su aire"morisco", también podéis conocer los modos de vida locales, y realizar cualquier compra. La Medina, es ante todo un lugar vivo, donde confluyen todas las gentes de la ciudad. Allí encontraréis de todo separado por sectores comerciales. Una zona dedicada a las carnes y los pescados, otra para frutas y hortalizas, otras para la industria textil, el cuero, la cerámica, … Sus calles en adarve o fondo de saco permiten la separación física de estas zonas comerciales, a la vez que por la noche, se cierran a cal y canto.

Carnicería en el zoco

Dentro de sus zocos destaca el Huts, detrás del Palacio Real; y el Zoco de Auki, donde se encuentra el santuario de Sidi Ali. Allí se puede observar la elaboración del pan y las galletas (kesra) utilizadas en la comida marroquí.

Frutería en la calle

La Medina es un lugar de encuentro, pero sobre todo es un espacio sensorial donde se puede disfrutar de los olores de las especias, el pan, y las pasas recién salidas del horno. Es un lugar tumultuoso, vigilado estrechamente por la recién creada policía turística, después de que el “Señor de las Barbas” llamase a eliminar a españoles y franceses. Aquí también se concentran los llamados integristas reunidos en las mezquitas y madrazas.

Imagen del zoco

Tomar el té, contemplar a los ancianos sentados en hileras frente a la calle, el correteo incansable de los niños, el colorismo de ropajes y alimentos culinarios, así como su peculiar arquitectura salpicada de vez en cuando por torres y lienzos de muralla, nos hacen pasar unas horas de paseo agradables.

Detalle de una puerta. La vivienda musulmana apenas tiene vanos al exterior. La puerta juega aquí el único elemento a la calle, de ahí que estén ricamente decoradas.

En la parte más alta de la Medina dominando la ciudad destaca la Alcazaba de los Adives, cuadrilátero irregular con dos bastiones adosado al antiguo cuartel de regulares. Junto a ella las tumbas de los “mullaidines” fundadores de la ciudad. Una inmensa makbara se extiende extramuros de la muralla, con morabitos salpicando los cerros.

Torre de la alcazaba

Aspecto del zoco del Huts, junto al alcazaba

La Medina está compuesta por cinco barrios, al sur, Tranqat junto al ensanche español, barrio comercial. Al este, Blad, barrio aristocrático, donde se encuentran las mejores casas de la ciudad. Al oeste, Aaium, o de las fuentes, el más popular y tumultuoso. Al sureste, Suica, el más antiguo y la Mellah o barrio judío, junto al Feddan, plaza principal frente al palacio real.

Influencia española en la Medina

Minarete y entrada a la mezquita

Junto a este palacio real o del Califa, construido en el siglo XVII y remodelado para la visita frustrada de Hasán II en 1988, se nos abre el arco de entrada a la Medina conocido como Bab Ruah. A través de él se tiene acceso a la calle Tarrafín, una de las más amplias y hermosas de la Medina, remodelada recientemente por la Junta de Andalucía. Cubierta de arcos de madera, abundan las joyerías y las tiendas de tejidos.

Calle Tarrafín

No es de extrañar, entonces, que esta Medina sea Patrimonio de la Humanidad.

Calle Tarrafín cubierta con arcos de madera

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Tetuán (Morocco)

2007-10-27T17:17:00.000+02:00

Vista de Tetuán con los Montes Gorges al fondo

Tetuán es una ciudad que se encuentra al Norte de Marruecos, con una población dispersa de 750.000 habitantes y rodeada por el sur de los Montes Beni Hosmar o Gorges. Se encuentra en una región agrícola, convirtiéndola en centro comercial de los productos estrella de Marruecos, los cereales, críticos, frutas y hortalizas. El ganado y la artesanía serían complementos importantes a su actividad económica. La actividad conservera es importante, pues el mar está a unos pocos kilómetros, e incluso en la antigüedad, la ciudad mauritano-romana de Tamuda, tuvo que contar con algún tipo de infraestructuras portuarias, en el contexto del limes romano.

Taller artesano de cuero. Extramuros de la Medina.

Tetuán conserva un cierto aire español. De hecho fue la capital del Protectorado Español de Marruecos hasta su independencia de españoles y franceses en el año 1958. Salvo por su Medina, declarada Patrimonio de la Humanidad, los ensanches urbanísticos conservan perfectamente la arquitectura española de los años 40 y 50, con toques exóticos del lugar. La influencia de España en esta zona sigue siendo importante, no solamente por el idioma, que es hablado por la mayoría de la población, si exceptuamos, paradójicamente, a su población joven, a las que se le enseña el francés. Una forma absurda de perder un idioma, creo yo.

Iglesia Ntra. Sra. de las Victorias (1919)

Aquí, en el barrio Málaga, encontramos el Colegio Español Jacinto Benavente, Instituto Español Extranjero Nuestra Señora del Pilar , Instituto Español Extranjero Juan de la Cierva y otros intereses españoles.

Teatro "Español"

Entre los edificios y plazas del Protectorado destaca la Plaza de Mulay Medí (Primo), donde se encuentra la Iglesia católica de Ntra. Sra. De las Victorias (1919), que más bien parece una mezquita de estilo neomudéjar; la calle Mohamed V (Generalísimo) y la desafortunada plaza de Hasan II (antiguo Feddan), con el Palacio Real. Decimos desafortunada, porque en tiempos de Hasan II, mandó destruir muchos edificios para construir esta Plaza, de tipo europea, y si me apuran andaluza, y rehabilitó fastuosamente el Palacio Real. Hoy en día, esta plaza es casi privada, pues está custodiada por militares y policía, con el fin de evitar atentados integristas, privando así a la población teutaní de un espacio público necesario.

Interior de La Casa de España

Destaca también la Casa de España, antiguo club civil de la élite española en la zona, que aparte de un magnífico restaurante, en el cual comimos en varias ocasiones, cuenta con una biblioteca, pista de tenis y otros recursos.

Plaza de Hasan II

El edificio Fénix es otro ejemplo de la arquitectura española, antiguo centro de negocios (años 40), así como el Cine Español. En esta avenida se concentran varios edificios españoles de estilo modernista.

Plato de cuscús en Casa España

Para ver otras fotografías pincha aquí

Famélico équido (Volubilis, Morocco)

2007-10-27T14:41:00.001+02:00

Famélico équido (Volubilis, Morocco)
Cargado originalmente por ipolca

Medio de transporte y de trabajo por excelencia en Marruecos

El agua en Marruecos

2007-10-24T21:36:00.000+02:00

Pozo artesano en el Hotel Chams (Tetuán)

¡El agua!, fuente de la vida según los anuncios publicitarios de las botellonas sin alcohol. Desde todos los rincones de los medios de comunicación, instrumentos gubernamentales, ONGs, asociaciones varias, críticos y demás cientifistas del tres al cuarto, nos dicen que el agua es un bien escaso, limitado, finito, ... Más de la mitad de la población mundial no tiene acceso a ella, o la consume contaminada.

Fuente propagandística "sin agua" junto al Palacio Real de Hasan II

En Marruecos, o mejor dicho, donde nosotros hemos estado, el agua es un bien muy limitado. El agua corriente, potable, ... que con un simple giro de llave salga a borbotones, no es un lujo del que puedan disfrutar los habitantes de nuestro país vecino.

Alquería provista de pozos

Si bien antes hablábamos de la abundancia de ríos y arroyos, del enorme perímetro costero y de el mar del que dispone el "gobierno divino", las escasez de infraestructuras de saneamiento, de conducciones de agua, depósitos de almacenamiento, ... brillan por su ausencia. En este país predominan los pozos, manantiales y fuentes -sobre todo en las zonas rurales-. Allí se acercan con el burro, la bicicleta, el motocarro, o simplemente a pie, como en la España de hace un puñado de años, para recoger en los más variopintos recipientes el tan valioso líquido de la "vida".

Ovejas y burros se aprovisionan a las orillas de un río

¿Cómo es posible entonces, que mientras los campos se riegan con tecnología occidental, cultivos bajo plástico muchos, que recuerdan al poniente almeriense y a Granada, en las aldeas carezcan del agua?. ¿Dónde va a parar ese agua de los fértiles ríos marroquíes que bajan desde el Rif?.

Una mujer en un burro transporta agua "embotellada" ( cerca de Moulay Idriss)

Ganado y humanos beben en las zonas rurales el mismo agua. En las ciudades es un bien escaso. Los hoteles, casonas ricachonas y poco más, tienen acceso a este lujo. Nosotros, por si las moscas, bebemos agua embotellada, cristalina, transparente, ..., un verdadero lujo para una garganta sedienta y que no se fía de la "vil" agua del grifo.

Fuente del perioro colonial español (1917) sin una gota de agua (Tetuán)

Agua no habrá, pero la marca americana siempre está presente (camino de Larache)

Más fotos en: Ipolca

Introducción a Marruecos. المغرب

2007-10-23T23:59:00.000+02:00

Zoco de Tetuán: tradición y modernidad se compaginan en las vestimentas de madre e hijas

INTRODUCCIÓN A MARRUECOS

Con esta introducción ni mucho menos pretendo resumir en unas líneas algo que se parezca a la realidad de Marruecos, ni ser el wikipedia de turno. Para eso ya hay otras fuentes escritas, guías, comentarios y cientos de páginas en internet. Lo que pretendo es simplemente dar mi opinión sobre mi breve estancia en el país (4 días). Para aquellos que no estén de acuerdo con lo dicho aquí, como es un foro público, les invito a dejar los comentarios y sugerencias pertinentes.

La famosa marca america, siempre presente. Meknés.

Las zonas visitadas o transcurridas por nosotros en Marruecos (regiones de Tánger-Tetuán; Meknés-Tafilalet; Rabat-Salé-Zemur-Zaer; y Garb-Chrarda-Beni Hsen, principalmente), al norte todo del país, son regiones que se debaten entre el anquilosamiento y la modernidad, pero con un potencial económico y demográfico brutal. Por un lado hemos observado las importantes inversiones extranjeras, sobre todo de compañías europeas y de EE.UU; mientras que por otro, persisten evidentes desarraigos y desigualdades, que sumen a la región dentro del contexto de lo que los geógrafos llaman “países en vías de desarrollo”.

Un turismo cultural en alza. Arco del triunfo en Volubilis

Pero que nadie se lleve a engaños, ni caiga en los tópicos “típicos” de país subdesarrolado. Simplemente nos encontramos ante un país donde las diferencias de capital son abismales, bien por su sistema político (monarquía ¿constitucional? de derecho divino); bien por un proceso de “neocolonización” mercantil por parte de empresas trasnacionales. La emigración, el goteo ininterrumpido de cruzar el “charco” es la consecuencia lógica de un país donde la riqueza –abundante- está muy mal repartida.

Tamuda (Tetuán). Un proyecto de cooperación internacional

Por el contrario, Marruecos cuenta con unos potenciales económicos y demográficos simplemente inmejorables. Su economía, aunque básicamente agraria, se compagina con la pesca, sus puertos francos, sus recursos energéticos, y un incipiente turismo, visto por las autoridades como la gallina de los huevos de oro. No es extraño encontrar promociones de viviendas (de corte europea, eso sí) en sus costas; y el trato que dispensan a los “extranjeros”, a los cuales miman, en un eterno agradecimiento condescendiente. De hecho, han creado la “policía turística”, que nos acompañó en algunos tramos de nuestro viaje, sobre todo en la Medina de Tetuán, foco, por lo visto, del incipiente “fundamentalismo” islámico creciente tras los distintos llamamientos del “señor de las barbas”.

Fértiles campos de cereal

Paisajísticamente, el norte de Marruecos “poco” se diferencia del sur de Andalucía. Sus pueblos y ciudades son calcamonías de Vejer de la Frontera, Medina Sidonia, Tarifa, …. Las mismas arquitecturas en cubo, pero con perduración en el tiempo. Su naturaleza es equivalente a la nuestra. De hecho hay un proyecto de declaración conjunta entra España y Marruecos como “Reserva de la Bioesfera Intercontinental del Mediterráneo”.

Alquería. Primer centro de transformación del cereal.

Mieses, paja, tapial y adobe.

"Pósito". Almacén de grano. Camino de Larache.

Pan horneado por manos féminas en la casa. ¡¡¡ Calentito !!!

Pero sin enrollarme más por ahora, lo que más me ha llamado la atención son sus fértiles campos, infinitas extensiones de tierras aptas para el cultivo. Tierras pardas, negras, ricas en humus, …, regadas amablemente por ríos y arroyos. Allí podemos encontrar de todo, aunque el producto estrella es el cereal, sobre todo el trigo, alimento básico, junto a las legumbres, del dietario marroquí. Los valles recuerdan a las campiñas andaluzas y de vez en cuando nos encontramos con las “alquerías”, que no son más de dos o tres casas hechas de cañizo y tapial, con algo que se parece a una “era”, donde se separa el grano de la paja. Abundan aquí los cobertizos para las mieses y las herramientas; las estructuras abovedadas de tapial para la paja y poco más. Estas alquerías suelen depender de alguna aldea o pueblo cercano. Allí se lleva el grano y se almacena en los “pósitos” ¿del estado?. Lo curioso es de estos pueblos es que cuando pasas por ellos ves directamente “la pobreza”. ¿Cómo se puede vivir en la miseria prácticamente con estos campos tan fértiles?. ¿En manos de quién está la propiedad de la tierra, para estas gentes sólo se lleven un ínfima parte de lo que producen?. Intentaremos contestar a estas preguntas más tarde, en otra ocasión.

Transporte tradicional. Camino de Larache.

Si el cereal es importante, no lo es menos la horticultura. Extensiones de tierras se perdían ante nuestros ojos. Modernidad y tradición. Frente a la implantación de industrias europeas bajo plásticos, con centros de transformación, también encontramos uno de los medios de transformación del agro más importantes de Marruecos: el burro. Pequeños, esqueléticos, …, pero siempre presentes en Marruecos. El burro, es como la vaca en la India, pero siendo esclavo de la tierra. Es el medio de locomoción más avanzado en el país. Frente a los numerosos “mercedes”, reliquias de la coloniazación y del continuo tráfico inmigrante con Alemania y Francia. El burro, la mula, y excepcionalmente alguna que otra yegua (nunca un caballo) forman parte del paisaje marroquí. Los mercados, los zocos, las medinas, las calles, las carreteras, … están llenas de los productos de la tierra: melones, sandías, granadas, legumbres, alcachofas, … Riqueza agrícola frente a la pobreza estructural.

Compañía extendida de "Afriquia".

Salinas. Un recurso extendido.

El olivo: ¡presente!. Muy presente por todos lados. Decía Pepe Casti, “cuando estas tierras estén plantadas de olivos …”, que será de nosotros. El olivo tradicional marroquí es pobre, falto de táctica y de técnica, pero el moderno, regado, se parece mucho a la campiña jiennense. Toda el norte de Marruecos recuerda a Andalucía.

Plantación de naranjos de corte europea.

Introducción del regadío.

El otro pilar positivo del que hablaba en Marruecos, es su población joven, su inmenso crecimiento demográfico. Este creo yo que es el potencial más gran de la “divina monarquía”. Sus ciudades, sus campos, sus tierras, están repletas de niños y adolescentes. Son ellos los futuros emigrantes o los que realmente transformen el país en algo más que una “monarquía constitucional de derecho divino”. El potencial lo tienen, … ahora toca el actuar, en un sentido aristotélico.

Recurso cerámico.

Variada cultura culinaria

No voy a entrar en luchas y desigualdades de sexos. Hay demasiado escrito al respeto. Ahora bien, Marruecos está invirtiendo en educación, en progreso, en apertura. Las escuelas están llegando incluso a esas alquerías de las que hablábamos.

Estampa demográfica

Adolescentes a la salida del colegio. ¿Emigrantes o revolucionarios?

En definitiva, Marruecos progresa y retrocede. “Un pasito palante, un pasito patrás”.

المغرب

De ruta por "Morocco". المغرب

2007-10-22T23:51:00.000+02:00

Puerto de Tarifa. La alcazaba al fondo

Bueno, incluyo esta "entrada" para decirle a la "peña" que el viaje salió bien, que ya nos encontramos de nuevo en España. Con un poco de paciencia iré colgando comentarios de este interesante viaje, que realmente me ha dejado sorprendido.

Nuestro ferry estacionado en el puerto. Marruecos al fondo.

En síntesis diremos que salimos de Sevilla el jueves 18 a las 16,00 "hora zulú". Pasamos la aduana española en Tarifa y nos embarcamos en el ferry dirección a Tánger. De allí, como verdaderos "señoritos" nos recogieron en el "minibus" de Abdul, que nos condujo directamente a Tetuán.

Surcando el estrecho de Gibraltar

Aquí estuvimos dos días (tengo que contar mucho de esto), para salir dirección a Mekinés, en el sur, pasando cerca de Chaouen, Quezzane y Mulay Idriss. En Mekinés hicimos noche para salir al día siguiente hacia la ciudad romana de Voluvilis. De allí partimos hacia Tánger, pasando Souk el-Arba du Gharla, Larache, Lixus hasta el puerto.

En el ferry, con Marruecos al fondo

Embarcamos en el ferry a las 19,00 horas locales (21,oo en España), para llegar a Tarifa en poco más de 35 minutos. Cogimos el coche para Sevilla, llegando a las 1,00 de la madrugada del lunes. ¡¡¡ Cansados, muy cansados!!!.

Llegada a Tánger

En cuanto a las fronteras, aduanas y todo este mal rollo, hay que decir que tanto la española, como la marroquí no son demasiado exigentes. Se pasa con facilidad. Por lo visto, desde Algeciras, hasta Ceuta, es otro cantar.

Vista de Tánger desde el puerto

Seguiremos informando.

¡Bienvenidos!

Por ahora, os dejo este enlace por si queréis ver algunas fotos.

المغرب

Viaje a Marruecos

2007-10-18T02:11:00.000+02:00

Mapa turístico de Marruecos

Bueno, hoy sobre las 20,00 horas salimos del puerto de Tarifa (Spain) para Marruecos. La ruta será Tarifa-Tánger-Tetuán-Mekinés-Larache?-Tánger-Tarifa-Sevilla. Nuestra llegada a España está prevista para el domingo 21 de Octubre. Si ese día no aparezco por Sevilla, please, llamen a la Embajada de España en algún lugar del mundo o podéis darnos por perdidos. Elijan la mejor opción.

Ya contaremos a la vuelta los resultados de nuestro viaje. Saludos y hasta pronto.

RESTAURANTE BALANDRO (Cádiz)

2007-10-16T20:56:00.000+02:00

Vista de la Bahía de Cádiz

16-Octubre-2007

Como casi siempre, por motivos de trabajo o de placer, en este día recaímos en Cádiz (Andalucía, Spain). Como no sólo de trabajo vive el hombre, preguntamos a nuestros compañer@s de "curro" dónde se podía comer por la módica dieta que nos aporta (pero agradecidos) nuestra "empresa".

Espadaña de la Iglesia del Carmen

Pues así fue como fuimos a parar al Restaurante "Balandro", que si bien es cierto que tiene unos precios en la mesa (más caros, se supone), cierto lo es también, que en la barra nos daba para gastar nuestra dieta de 20 €.

Ojeando la carta de la "Barra"

El "Balandro" es un restaurante constituida por los hermanos Vélez en la década de los 90 del pasado siglo. Se encuentra en el contexto de la Bahía de Cádiz, mirador donde lo haya del no siempre fiero Atlántico. En su entorno nos encontramos con los jardines de la "Alameda Podaca", con impresionantes "ficus" de tamaño inusitado y numerosas plantas de origen americano, que nos recuerdan el pasado glorioso y comercial de Cádiz en el siglo XVIII con las colonias americanas. De este periodo son -grosso modo- la mayoría de fortificaciones, baluartes, torres y restos artilleros que bordean la Bahía.

Detalle de la "Alameda Podaca"

La cocina del "Balandro" podríamos definirla como "moderna" por la utilización de sus salsas, el gusto por el "Pedro Ximénez" y el ¨exceso¨ de pasas y piñones. Ahora bien, su cocina guarda el sabor de lo tradicional, con esa pizca de cocina innovadora.

Ensalada de ahumados

En barra podemos encontrar un gran elenco de variedades, que van desde las ensaladas; las tostas de pan de chapata; la pasta fresca; las frituras; las tostas horneadas; los revueltos; los horneados; las carnes; los pescados, y como no, sus suculentos postres.

Paté de cabracho

En concreto, nosotros comimos el "Paté de Cabracho", la "Ensalada de ahumados al palmito", el "Solomillo confitado al Pedro Ximénez y pasas", el "Filetito de secreto a la reducción de Pedro Ximénez", y el "Lomo de bacalao al pil-pil".

Nuestras carnes y Antonio degustándolas (bueno ... , él comió bacalao)

En cuanto a los postres tomamos los siguientes:

Brownie con frutos secos bañado de chocolate caliente con helado.
Leche frita con helado de turrón y zumo de naranja flambeado con anís.
Tarta casera de trufa y nata con helado y dulce de leche con frutos secos.

Los postres ¡¡¡ummm!!!

En definitiva, un almuerzo divertido, suculento, bien presentado, con buen servicio y en un rincón de Cádiz donde todo "lo interesante" queda a pocos pasos de allí.

En cuanto al precio: muy enconómico, a 18 € por persona, incluida las bebidas.

Quien lo deseé puede entrar en su página web, que es bastante buena y explicativa.

Las Navezuelas (Cazalla de la Sierra, Sevilla)

2007-10-15T21:25:00.000+02:00

Vista de la casa rural

6-7 de Octubre 07

Las Navezuelas está situada a 3 km de Cazalla de la Sierra (Sevilla), dentro del Parque Natural de la Sierra Norte de Sevilla. El cortijo donde paramos, aunque con muchas intervenciones, fue un antiguo molino de aceite del siglo XVII, que guarda en su interior un sabor serrano.

Interior de Las Navezuelas

En él podéis descansar de la manera más apacible del mundo. Cuenta con todas las comodidades de la vida actual, pero inserto en un contexto "aislado", donde no faltan las dehesas, la buena comida, la comodidad y el buen hacer de sus propietarios.

Juan y Puri en la cocina

Allí pasamos un fin de semana inolvidable Parra, Puri, Juan, Anna y yo; aunque si bien es cierto, es uno de los lugares preferido por Anna y por mí. de hecho era la segunda vez que íbamos.

Cenando en el interior de la casa rural

La Navezuelas, se encuentra cerca de Cazalla de la Sierra, Conjunto Histórico, típico serrano, que sin ser monumental en sus construcciones, ha sabido mantener en buen estado (salvo excepciones) su Patrimonio Histórico y yo diría que gastronómico.

Cochinos de bellota

Allí es típica, como en casi toda la sierra, se puede degustar la carne de monto (venado y jabaí principalmente), sin faltar las papas a lo pobre o sus magníficas chacinas. Destaca su aceite y sus licores (especialmente el anís y los aguardientes), pero también el tinto, la pitarra y el mosto.

Interior de la "Bodeguita Granados" (Cazalla de la Sierra)

¡No olviden visitarla, se come muy bien!

Dentro del Conjunto Histórico destaca la Iglesia Parroquial de Ntra. Sra. de la Asunción; la Plaza del Concejo; la Iglesia de San Benito; el antiguo Convento de San Agustín - hoy ayuntamiento- ; las Casas Consistoriales; el Antiguo Hospital de la Caridad; el Convento de San Francisco; el Convento Madre de Dios; el Monasterio de Santa Clara; la Ermita Ntra. Sra del Carmen; el Monasterio de la Cartuja, a pocos km de allí, y la Ermita de Ntra. Sra. del Monte.

Interior renacentista de la Iglesia Ntra. Sra de la Asunción, cuyo origen parece que se remonta al siglo XIV, sobre la base de un castillo.

Exterior de la Iglesia

Su término municipal está surcado por numerosos itinerarios turísticos, con paisajes de gran belleza, como la Vía Verde de Sierra Norte. Se trata de un paisaje agreste poblado de alcornocales, pinos y colorista vegetación mediterránea, donde se puede practicar senderismo, escalada, recorridos en bicicleta, ... En sus inmediaciones destaca el nacimiento del río Huéznar, el Pantano del Pintado, el Cerro del Hierro (antigua explotación minera y actualmente Paraje Natural) o el jardín Botánico El Robledo (Constantina). En el jardín podemos encontrar todas las especies del Parque de Sierra Norte, destacando los acebuchales; jarales; encinares; plantas aromáticas; brezales; quejigares; vegetación sobre roca caliza; vegetación rupícola; formaciones de ribera; huertos tradicionales; ...

Parra, Juan, Puri y Anna en el Jardín Botánico "El Robledo"

Poblado minero de "Cerro el Hierro" (San Nicolás del Puerto, Sevilla) Vista de las casas de los ingenieros ingleses

Detalle del Cerro del Hierro

Más información sobre Cazalla de la Sierra (Sevilla).

Más fotografías sobre estos días.

RÍOFRIO (GRANADA)

2007-10-12T12:29:00.001+02:00

Ríofrio es un pequeño pueblo de poco más de 400 habitantes cerca de Loja (Granada). Es famoso por la cría de trucha y caviar en cautividad; y en él podréis encontrar numerosos restaurantes que os obsequiarán con estos ricos pescados.

Nosotros, aprovechando que íbamos a Granada capital por cuestiones de trabajo, paramos en el Mesón Ríofrio (fundado en 1875). Su exterior es de madera, asemejando el caserío del Norte de Europa. Su interior, cálido, tranquilo, con una decoración a base de madera y elementos labriegos y de la tierra.

La comida excelente, al igual que el servicio. Yo en concreto comí una trucha ahumada (a 6 €, aunque parezca increible) y mis compañeros de viaje una trucha a la "navarra". Todo fenomenal. Por un precio módico de 20 € comimos como "reyes", con postres bien presentados.

Al día siguiente de nuestra estancia en Ríofrio, llegaron las "famosas" lluvias, los lodos, y la consecuente pérdida económica para restaurantes, criaderos de truchas y caviar; y otros desperfectos.

Efectos de la riada en Ríofrio (Granada)